最近的行程有些破碎，自达坂城进到托克逊，疫情防控又开始升级，不仅国道口要查行程码和核酸，甚至需要酒店的人派车来接，才得以进入托克逊。

　　在交河古城流连了半天，这里有两千多年的历史，是中国境内唯一生土建筑的城市，西域文化的代表，更是世界文化遗产。所谓“交河”，就是“两河交汇之处”。整个城市，是从平地向下掏挖出来的，坚硬的雅丹山，就是它的“城墙”。两千多年的风沙和战火，让这里早已没有鼎盛时期的原貌，只留下断壁残垣，和干燥的屋舍轮廓。

　　城市风格朴素，甚至说简陋。只有通风的管道和供行人通行的道路、土梯，还算有设计感，这也从侧面展示出古代西域粗犷、豪雄的风格。顶着烈日在土城中行走，想象着当年此地的喧闹繁华：商人沿街叫卖，孩子嬉闹奔跑，士兵在城门检查城民的背篓——里面盛着瓜果和粮食。还有包裹严实的养蜂人、插着笛子的驱蛇艺人，与顶着水坛的妇女擦肩而过，消失在街角的巷道里……

　　自交河故城出来，本打算去库尔勒，结果不能通行，只得绕过天山山脉的尾巴，飞车去塔城。一路两侧，种着已经结出白色棉团的棉花，和艳红的藏红花。前阵子的“新疆棉”事件，搞出不少爱国的、不爱国的企业和品牌。现在看这里，丝毫未受影响，棉花长得好好的，也没有什么农奴或者黑作坊。古语说“谣言止于智者”，但同时也说“三人成虎”，面对飞来飞去的消息里，很难保持清明的智慧。终还是要有所见识，才能不堕迷障。

　　两天之后，到塔城，被告知此路不通，只能自高速拐向精河方向。又两天后，我来到了赛里木湖湖畔。

　　赛里木湖古称“静海”，是大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，有“大西洋最后一滴泪”的说法。只是这滴泪可着实不小，环湖要开两个小时。看到它的第一眼，就明白了门口大牌子上的宣传语——“有一种蓝叫赛里木湖蓝”——是为何意。本就已经蓝得晶莹的湖水，在远处雪山的衬托之下，更显得婀娜曼妙。微风轻抚，湖水涌起微波，细浪卷过，连浪花都是蓝色的。那蓝色越到近处越浅，到岸边几乎是淡绿色了；而越往深处则越蓝，好像那根本就不是水，直接就是颜料。

　　我慢慢地沿着湖边自驾，走走停停看它不同的样子，听湖边草丛里快过季的虫鸣，吹着秋意渐浓的湖风，直觉得熏熏欲醉，连车也开不动了。

　　事实是真的开不动了，胎压报警，原来是扎了。找修理厂弄好，这样耽搁下来，去霍尔果斯的时间便不够，想想边境口岸现下大多不开放，去了也只能远远地望，取消也就取消吧，直接向南去伊宁。

　　在伊宁停了一晚，我在中亚之门的夜市点了烤串和“大乌苏，”舒服地伸展着因开长途而僵硬的腰背，微醺中听着李清照的《如梦令》：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦……”

　　自伊宁到昭苏的伊昭公路，据说比独库还美，只可惜每年九月初要关闭，没能走成。我自乡道、县道绕了一些远，风景不错。大段的山路，铺盖着地毯似的草原，只是天气渐凉，草色已经变黄。

　　华北的十月，虽已入金秋，但温度还是不低的。而新疆西部，已经是接近零度的气温，在车里都得裹上厚衣服才行。在新疆待的时间越长，越觉得此地广袤博大。群山连绵、松柏接天、沟谷深邃、草原高远、河溪悠长，几乎每一处景致，都突出一个“大”字。让人感慨苍茫浮生，辽阔天地，只有人是渺小的。

　　自昭苏到夏塔，来追此地的夏塔古道。

　　“夏塔”在蒙古语中称之为“沙图阿满”，为阶梯之意。早年间，曾有一条穿越冰山的古道，作为古代伊犁至阿克苏的交通要道。峡谷内地形复杂，高山、激流、冰川，风景秀丽又颇具风险，使得夏塔古道于是成为时下最具挑战、最热门的徒步探险线路之一。

　　虽然已到假期，但夏塔没什么游客，景区无人售票，却也并未关闭。时断时续的木栈道，穿行于松树林和大山之间，旁边是浅绿色的河水，不虞走丢。

　　不知从哪里跟来一只狗子，身材和脸型细长，长得有点像《长安十二时辰》里的萨路基猎犬，只略微矮小了一些。我这样对比也有些根据，据说那名贵犬种当年就是从伊朗自丝绸之路进中国的，它在西域留下一些混血的品种，并非没有可能。

　　这只疑似出身名门的杂种狗子，看来是认得路，一路颠跑领在前面，不时地回头望望，仿佛担心我走丢似的。我走累了休息，冲它招手，它便摇着尾巴蹭过来，听话的在脚边休息，一看就是训熟。

　　有它伴着，路上也显得没那么单调。又走了五公里，过了绿色河水上的“转运桥”，七千米海拔的汗腾格里雪峰便赫然在望。

　　再往前，连木栈道也没有了，只有人畜踩出来的山间野径。我拿出干粮和水，一人一狗分了，继续出发。地势渐高，松树愈加浓密，除了牧人的哈萨克族小木屋，沿途没有任何路标和标记。林间偶尔听到嘶鸣——那是散落的牧马，棕的、黑的、灰的、白的、花的，匹匹俊俏健硕。

　　昭苏这个地方，在西域都得算极西之地。汉朝时，大概属乌孙国的地界，紧挨着南面的大宛和西面的大月氏。当年汉朝建立西域都护府，实力范围辐射到西域以外，为了抵御北面的匈奴，一直都与这些少数民族国家交好，支持他们牵制草原上的匈奴人。

　　也就是那时候，西域大宛宝马的名声，被传入中原，成为良马的象征。不仅大宛，乌孙国也同样产良马，在当时被称为“天马”。据传汉武帝为了得到乌孙天马，还把江都王的女儿细君公主嫁给乌孙王。如今在昭苏，还保留着“放天马”的传统，每每在一些景区景点，驱天马下河奔腾，堪称当地一景。

　　我观昭苏的马，确实比蒙古马高大健硕得多。蒙古马多四肢粗短，跑起来虽然不慢，但是四蹄并不离地。人坐在马背上，像是颠着跑，但其实并不怎么颠簸。那种跑法并不以速度见长，反倒是耐力十足，适合驮运、役使，堪称一专多能。而昭苏马，腿长臀宽、背部硕大、脖颈精壮、跑起来龙行虎步，巨大的头颅向前一耸一耸的，极为雄壮。特别是颈后的长鬃，浓密纤长，四蹄飞掠之时，鬃毛随风摆动，实在不负天马之美名。当然，单从高度和姿态看，它还不如阿拉伯马或英国纯血马那样修长优雅，但其健壮雄伟的姿态，实也不落这二者下风，且更有一番彪悍的魅力。

　　就这样观马游林、登山涉水的走着，终于走到十二公里外的最后一间小木屋。木屋再向前的道路，被栅栏隔开，栅栏外已不是森林，而是黄草覆盖的高山草原。一条细细的土路，直通汗腾格里雪峰山脚。雪峰更清晰了，巨大的雪顶立于草原之上，让人心生膜拜之感。小木屋里的守林人告诉我说，现在这个月份，天气骤冷，会有雪狼下来避寒，单人进去太危险。

　　网上说再往里十公里，有天然的冰川，而到雪山脚下，还要一百公里。我揉着发疼的膝盖，心想就算还让通行，我也是走不动了。我虽然从不承认被时间打败，但身体能力的下降，却也是事实。

　　回程到一半时，狗子跑去和林间小屋的同类玩了，我们就这样没来由的分别，就跟之前没来由的相聚一样，没有正式的告别。我现下觉得它的血统定然是不太好，没有优雅的气质。

　　傍晚，驱车自夏塔去特克斯的路上，下起了小雨。松柏遮蔽的草原上，浓雾与雨幕共同垂落，笼罩在吃草的牛羊身上——像大地做起了梦。

　　我费神的关注着路面，一边躲避随时窜出来过马路的牲畜，一边想如若再过几年才出来，说不得便走不动这五小时二十多公里的古道了。转而又摇摇头，把这种丧气的念头抛弃。

　　时下有句很热门的说法，叫“与自己和解”。我始终不喜，认为和解便是投降。我不愿对命运低头，无论被它教训得有多惨。更何况，我一直被它眷顾，索性这一生就继续任性下去罢。

　　休息一晚，自特克斯离开，打开导航的时候，知道为什么这里叫“八卦城”了。原来它的街道，刚好围绕城中心，形成了两个八边形，形似八卦。城市的建造者着实有心。

　　上午的目的地是几十公里外的琼库什台，虽然不远，但山路崎岖，车程要两个多小时。淅沥的雨从昨晚下到今晨，一直没有停的意思。自盘山路的山顶向下，云雾笼罩的山谷草原黄中带绿，河流在山脉下流过，滋润谷中的绿洲。雾中看不清对面的山有多高，树是何树，只觉一片空谷悠然。

　　继续盘山翻越，越开越陡，逐渐下起雪来。刚开始只是小小的雪点，落在前挡玻璃迅速化掉，更像雨多些。随着高度攀升，雪越来越大，最后竟飘起鹅毛大雪。这雪比前几天天山上的还要大，甚至是我近几年见过最大的雪。雪花大而轻盈，被山风吹得漫天打卷，像无数的白色精灵飞舞，天地间顿时缤纷了起来。

　　转过山头，原以为不能再大的雪，居然又密了几分，像是天神直接倾倒似的。原本黄色的草原，被这一阵急雪迅速覆盖，千百匹乌孙天马，组成一条条长队，在山间行走着。飞雪连天的黄草高山上，嘶叫着迁徙的马群，甩动长鬃携雪飞舞，漫山遍野地流动着，踩出黑色的山道。各种颜色交织在一起，又被雪模糊了边界，仿佛一幅颜色浓烈的油画。

　　我在这幅油画中不能动弹，胸口咚咚地跳，仿佛也要随风嘶叫。足足在车外站了一个小时，被雪打透了衣衫也不觉得冷，直感到热血和热汗蒸在身上，久久不能平静。

　　大雪稍歇，我再次上路。下山没开多远，雨雪就好像从没出现过似的，现出一片谷地。这里就是此行的终点，琼库什台了。相比于刚才的草原苍茫，这儿却是另一派风格。小桥流水、青松小径、山林木屋，甚至还有绿草琼花，似春天多过秋天。寻路而入，并无景区，只有悠闲的牧民村落。袅袅的炊烟升起，刚才的大雪封山，恍若隔世。

　　我在小河边的木屋呆坐走神，联想起《静静的顿河》。当年的“自由人”哥萨克，骑马狩猎，造屋围炉，保卫着心中的自由王国。所以人总要找到，属于自己的心中之地，才能真正的自由和快乐吧。哪怕是漫天飞雪的苦寒之所，也能成为馨甜的梦乡。

　　“山深清雨密，秋草绿带黄。斜风摇松塔，寒露润白杨。雾隐遮天马，雪落覆牛羊。行人不知季，天地一苍茫。”我随笔道。