自富蕴开始，旅途不再是戈壁荒滩，转而成了山林草原。途经花湖，水里栖着漂亮的大鸟，四周环绕着美丽的花圃，名为“可可苏里花海”。太阳的炙热在山林中褪去，湿润凉爽的风从车窗吹进来，像能钻进人心里似的。

　　循环播放着《可可托海的牧羊人》，开了一个小时的盘山路，我进入了可可托海地区——自从我发了个朋友圈说，今天要来可可托海，就不停地有人问，是这首歌里所唱的地方吗？我没听过这首歌，不知道为何所有人都熟悉，连天哥都能哼两句。

　　先去矿山公园看三号矿坑，这里自上世纪六十年代开始，开采了大量的稀有矿石，支援国家军工的高科技建设。时至今日，矿藏已所剩不多，矿坑被简单开发成供参观的景点，纪念和歌颂当年采矿工人的奉献。

　　冰凉的山体渗水，使得矿坑里异常湿冷。昏暗的灯光，逼仄的矿洞，让人有幽闭恐惧之感。洞顶和洞壁，闪烁着点点银白色的光点，那是剩余的零星矿石反射的光，久视之下，仿若星河，颇为浪漫。

　　我穿行在这幽闭和浪漫之中，偶尔在介绍稀有矿石的矿洞中停留。这里曾储有八十四种稀有矿石，二十一世纪之前，都是国家军事机密。其中最特别的有两种，一种是“绿柱石”，也叫“绿宝石”，是“两弹”的重要原料；一种是“钽铌”——三号矿坑主要开采的就是它——是制作核潜艇的核心材料。先辈军人们，曾经九十天奋战，吃住在矿洞中，人工开采八吨钽铌，用以制作中国第一艘核潜艇。自己却因为吸入太多粉尘，加上洞中湿冷的环境，患上了严重的肺病，大多英年早逝。

　　自八十年代起，开采已经可以借助机器。而且在本世纪初，大部分主矿和伴生矿已经被开采得七七八八。再后来，科技军工材料就改用合成技术，不再大量需要天然矿石。但可可托海的奋斗和奉献精神，却一直传承，激励着后人。在现下的时代，键盘侠在网上以国家荣誉的名义到处攻讦，却从不思身体力行的奉献。民粹主义和爱国主义，是两回事。无论什么职业，只要对群体和社会有贡献，都值得颂扬。

　　自矿坑出来，向下眺望，是一个圆形的巨大深坑。深坑的崖壁上，有一圈圈“盘坑”车道，蜿蜒地绕到坑底，那是为采矿车辆开辟的道路，直达各开采层。深坑的底部一片碧绿，是自一九九九年开始渗水，汇聚至今形成的一片小湖。湖水镶嵌在有蜿蜒盘道的坑底中间，像项链上镶嵌的翡翠宝石，粼粼映着阳光。

　　告别矿坑，继续往可可托海里开，进大峡谷。仅够两车勉强交错的山路上，牧群正自山顶迁徙。短短十公里路程，就有二十多羊群、牛群、马群经过。它们擦着车身，乱糟糟地嘶叫着，扬起漫天尘土。对向还好说，同向才是麻烦，无论你如何按喇叭、拍车门、吹口哨，牲畜们就是不肯让出路来。我只能无奈地跟在它们后面，等牧羊人赶上来，驱赶出可过车的通道。

　　就这样到了大峡谷，才发现原来可可托海没有海，只有额尔齐斯河缓慢流淌。徒步溯河而上，一路是七八公里的峡谷步道。神钟山千仞绝壁，寸草不生，滑不留手，像巨大的古钟扣在地上。清凉的河水捧起时，是透明的；而稍一远观，又根据深浅的不同，呈现不同的绿色。汩汩流动之下，仿佛这绿色也有了生命似的，成为跃动的精灵。

　　花了三四个小时，在峡谷徒步赏水之后，我告别了可可托海和牧羊人，继续驱车向北。在布尔津中转和休息，简单逛了一下那里的紫色水上丹霞后，继续上路，穿越空荡悠远的“空中草原”，向喀纳斯进发。

　　自布尔津到喀纳斯这一路，连绵山脉脚下的草原虽已发黄，但仍是骡马成群，牛羊成堆。自高山顶望下，整个盆地中的“阿贡盖提空中草原”，就如巨大的缩微模型似的，让人心生俯视苍生的伟大感。想来云端之上的上帝，每每观察人间，便是这样自矜的心态吧。

　　歇脚停留时，当地的牧羊少年抱着小羊羔，上来搭讪闲聊——并非兜售商品，只是找人练汉语而已——他有着淳朴如白云般的笑脸，住在山下草原的帐篷里，每日悠闲地放牧草原，像他的爸爸爷爷、祖祖辈辈那样，看远山苍狗，白驹过隙。

　　过了贾登峪，再十分钟就是喀纳斯大门。买票弃车，乘景区巴士继续向北，穿越群山和半红的枫林，沿着喀纳斯河一直到喀纳斯深处。喀纳斯以河为名，最值得赏玩的，就是这一条乳绿色的河水——我得原谅自己用“乳绿”这样奇怪的词，实在是因没有合适的形容——雪山融水带着花岗岩的粉末，流进喀纳斯河的源头，使得本来蓝绿相间的河水，呈现水乳交杂的混合感，像是翠绿的饮料里掺了牛奶似的。

　　简单安顿一下行李，我迫不及待地登上了有几百级台阶的观鱼台，自山顶远眺。悠长蜿蜒的喀纳斯河，在此处山脚短暂的停留，蓄成一汪大湖——是为喀纳斯湖。湖水一脉相承的乳玉色，又加了一些蓝。蓝绿相间的湖水，像静伏的巨蛇，安静地卧于雪山之下，美得让人神思震荡。

　　自观鱼台向下，靠近湖边。平滑如镜的湖面上，游船开得很快，在船后分开醇艳的湖水，翻起白色的细浪，像是把整一块儿美玉切割开似的。湖边绿草如茵，三三两两的花斑奶牛或立或卧，悠闲地吃草反刍。山脚下的小木屋里，升起了渔人的炊烟，和薄雾混在一起，笼罩在山野间。这画面酷似瑞士的风景明信片，不愧有“东方小瑞士”之名。

　　流连中错过了换边防证的时间，没赶上去白哈巴的通勤车，没能去成那个与邻国交界的边境小镇。只能又沿河出了喀纳斯，拐进山另一边的小镇——禾木。

　　禾木与喀纳斯、白哈巴类似，都是图瓦族人最后的栖息地。图瓦人是一支古老的民族，以游牧、狩猎为生，喜欢住原木垒起的小木屋。现今在中国的图瓦人，据说不足三千人。禾木相比喀纳斯，更小了一些，也更精致，保持了村落的原汁原味。村民闲聊说，这里的原住民大多搬到布尔津这类城市里，脱离了原生态的生活方式，留下的只是租用他们房屋的商人。

　　像这样人口比较少的少数民族，在现代社会的繁华生活冲击下，能保持原来生活方式的，少之又少。几个月前在东北，我走访过乌苏里江畔的赫哲人，和大兴安岭附近的鄂伦春人，都是不足一万人的小民族。他们基本上已被汉民同化，住在汉式村落，不再打渔狩猎，织网打铁，这也不失为一种遗憾吧。只是反过来想，硬是为了保持传统，而让人家抱残守缺的过着刀耕火种的日子，也同样不近人情。

　　清晨的禾木，草尖上挂着霜花，河上小桥流水，空气凛冽透亮，林间鸟鸣欢愉，一派清新景象。我在昨晚又看了星瀑银河，只是毕竟二次得见，且此地不如大海道安静，并不如上次震撼。如今是起早登山，去看禾木出名的景色——“晨雾”。

　　所谓晨雾，便是太阳升起的刹那，林间水汽蒸腾，将木屋组成的村落，笼罩在一层薄雾之中，在阳光的照射下，使得村落若隐若现，如坠云端的一种奇景。只可惜今日天冷，水汽不足，没得见完整的样子。但朝阳之下，木屋袅袅炊烟升起，却又有另一番桃源之意。

　　说起室外桃源，我心里一直对小说中的三个地方，有特殊的情感。少年时是凡尔纳《神秘岛》里的“花岗石宫”，青年时是静官大大《兽血沸腾》里的“翡冷翠”，中年时则更喜欢马尔克斯《百年孤独》里的“马孔多”。哪怕到现在，我依然向往着花岗石宫的单纯、翡冷翠的热血、以及马孔多的梦幻——它们便是我心中的梦乡。

　　我在精神世界的自留地里，给自己造了木屋，以躲避外界的喧嚣，和世俗的烦恼。

　　清晨的禾木山顶，我抱膝而坐，被野草打湿了屁股。