在运城停留的两天，在计划外。车子需要保养，前挡风玻璃也被大车崩起的石子砸了个圆点，裂出蛛网般的细缝，索性都搞一下。

　　车停人不停，我租了一辆车，带着天哥在附近转。运城有尧庙，是祭奠尧帝地方，当先来拜访。前阵子天哥刚读完三皇五帝的传说，对古代历史正处在感兴趣的阶段，我看他兴致勃勃，也没好意思泼凉水。

　　进了尧庙的门，转了一阵，天哥略显失望地问，为什么建筑看起来很新，也没有像样的博物馆和文物。我只得解释说，尧、舜、禹的时代太过久远，不仅现代没有找到具体的文物证据，早在孔子生活的春秋时期，就只以传说的形式出现了。不仅尧舜禹三皇，之后的夏商周，流传到今天的，也多是历史记述，真正的考古证据不多。

　　天哥说不对啊，我们之前去过的博物馆里，不是有周朝的文物吗？甚至石器时代的文物都有。

　　我同他解释，文物确实有几千年、几万年的历史，但缺乏文字和文献的证据，不能证明确实有国家、有皇帝、有文化、有艺术、有周朝。就是说，石器时代确有原始人生活，但我们不能证明他们有个领袖叫尧，他制定了法律，推行了道德，建立了官僚系统。那些都是后人记载的，而后人的记载却多半来自口口相传，也缺乏证据。这也是为什么，我们自己一直说华夏文明五千年，但外国学者大多只认可三千年左右。

　　天哥很配合地“哦”了几声点头，我估计他一知半解，告诉他四川的三星堆近些年出土了大批文物，年代还未考证清楚，但据说是“尧舜禹夏商周”这些上古传说时代的，将来有机会，可以带他看看。

　　各殿祭拜了一圈，这尧庙虽不是上古时期遗留，却也是明清时期修建，只是在九八年时遭遇不法分子放火，事后又募款重修。九八年，我能记得的事依次是南方洪水、法国世界杯、和那英王菲的《相约九八》——人就是比较奇怪的生物，昨天的事扭脸就忘，二十多年前的却记忆犹新。

　　“爸，原来华表是尧发明的。”天哥用手在额头上搭着“凉棚”，指着广场的华表和碑文说。

　　阳光晒得人睁不开眼，我凑过去，费力地看碑上的小字。这盘龙的华表原型却是尧所立，原本是竖在宫门前的石柱，意为广开言路，乐于纳谏。之前天安门广场看过无数次，都没搞清楚是怎么来的。

　　我说今天我也学到个知识，天哥夸张地说：“啊？原来你不知道啊？你也有不知道的事？”

　　我忙着谦虚，说我当然有不知道的事，所以才要行万里路。转念一想，这小子是不是挖苦我。可察言观色，他又不像作伪，让我实在不知道该怎么接下去，只得拽他去盐湖玩。

　　运城，“运”的就是盐。我也是到了这里，才知道这里产盐。景区无人售票，也无游客，我和天哥就稀里糊涂地往盐湖边走，走到哪里是哪里。

　　盐湖不是一个湖，而是大大小小几十个湖，湖岸边泛着白色的盐花，一股刺鼻的盐卤味。天哥用手指蘸了一点湖水尝尝，呸呸地吐掉说是苦的，我笑着说，那不是纯盐——看看那边的牌子吧少年。

　　因为成分和含量的不同，盐湖们呈现了不同的颜色，深棕、赤黄、淡绿、粉红、墨紫。。。。。。等等。人在岸边平视，并不觉艳丽。可无人机飞上去，向下俯瞰，就显得妖艳异常了。特别是亮眼的粉色、紫色、红色、深绿色、蓝色在同一篇幅里，被白色的湖间路分割开，仿佛几块巨大的闪光宝石。风景就是这样，有些时眼里更美，有时镜头里更美。

　　在平滑如镜的盐湖上看完夕阳之后，我们返回休息，整理了一下，次日租车去云丘山和壶口。

　　云丘山也是个5A景区，照例的大，我和天哥已经有了经验，直奔我俩感兴趣的地方——万年玄冰洞。

　　在车上翻出厚衣服，买了门票进洞，我的眼镜瞬间蒙上一层水雾。又进了两层隔热门，温度已经低到了零下五六度。云丘山上的这些冰洞，大大小小有十几个，现在开发的只有第一个，据说有三百万年以上的历史。因为地质变迁的原因，冰川时期的寒冰被锁到山里的洞中，像个天然冰柜一样，常年保持着结冰的温度。不仅如此，地下水也会在渗出时缓慢结冰，形成倒挂的冰锥。

　　天哥开心地在冰洞里哈着白气，好奇地用手摸着巨大的冰锥和冰墙，感受着手指传来的温度。洞口的人工光源，变换着各种颜色，冰洞也跟着颜色变换着不同的样貌，反射瑰丽的光。冰锥的大小、形状都各不相同，有如山似崖的、有像花蕊花瓣的、有的平滑圆润、有的尖锐突兀。抬头仰望、旋转，让人有迷幻的眩晕感，直觉坠入梦境。

　　天哥一遍一遍转洞中的栈道，一会儿在小洞里探个头，一会儿在高处台阶上挥挥手。我则始终想着小和尚虚竹的“寒冰生死符”——果然是中了金庸大大的毒。

　　天哥在地上捡了一小块儿冰，拇指大小，出洞后十几秒就化掉了。刚刚还冻得发抖的我俩，片刻后就热汗淋漓，天哥说他简直想住在冰洞里。我笑着破格让他吃了今天的第二根冰棍，感慨道，还是要好好保护：几百万年的冰，出来十几秒就化掉了。天哥把冰棍凑到我嘴边说：“爸你咬一口，不然它恐怕也要化掉了。”

　　到壶口时发生个小插曲，黄河壶口瀑布的两岸，分别在两个省。导航默认的入口是陕西景区，结果跨省防疫政策临时更改，需要四十八小时核酸，进不去。问过工作人员之后，才又重新找到路，绕回了山西景区。

　　天哥对黄河瀑布很是期待，不用我催促，自己顶着大日头往景区深处走。不一会儿，听见隆隆水声，空气也更加湿润，不远外的平地上，喷着细白的水汽，只是仍看不到瀑布。

　　我们加紧步伐，绕过卖纪念品的小贩，和兜售骑驴的老汉。原本平坦的滩涂大地，赫然裂开了一条巨大沟壑，浑浊而汹涌的黄河水，在平地上向下掉落，砸在几十米深的沟底，喷溅无数碎沫，被风一搅，扑散在四周围观人们的身上和脸上。天哥一只手举着手机，另外一只手擦着脸上的水汽，兴奋地喊着，巨大的水声使得我听不清他在说什么。

　　这壶口瀑布，说不上多高大，但胜在汹涌。浑浊的黄色带来了巨大的视觉冲击，仿佛千万匹奔马争先恐后破闸而出，它们互相拥挤着、撞击着、撕咬着，摔在嶙峋突兀的岩壁上，卷成更大的浪，翻出更大的水花。

　　我始终无法相信，像这样巨大湍急的河流，是靠隔三差五的雨水形成的，心想必然是有天水，偷偷灌入。这奔腾的黄龙，自高原雪山而来，奔腾几千里，倾泻了多少万年，并且会一直这样倾泻下去，总得有神力天助吧。

　　隆隆水声中，隐隐有《黄河大合唱》自对岸的陕西壶口传来。滩涂之上，喷溅的水汽中，零零散散的游客，在向这岸挥手。

　　“啊啊啊……”天哥大声的对着黄河喊着，趴在栏杆上挥手。

　　“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回……”我给黄河念诗，它喷我一脸河水。

　　大家一起对着若有生命的黄河呐喊，对着生命呐喊，呐喊。