旭日朝阳下的多拉神山，披上一层圣洁的金黄色，更显得炫目多彩。只是我“起个大早，赶了个晚集”——开出三十公里发现车胎又被扎了，只得原路返回八宿修车，补好胎再继续上路。

　　连续下了几天雪，今天是个意外的好天气。太阳驱散了晨雾，也赶走了我的坏心情。蓝天下的雪山从遥遥在望，逐渐来到身边——不知不觉，我已经开进了一片雪国。当初在新疆独库时，心心念念要去雪山雪线徒步，如今却开着车便上来了。透蓝的天空上，没有一丝云，仿佛往日里在空中飘浮的白云，如今都跌落在了山上、地里，把这一片天地都覆盖成银装素裹。离近些看，薄雪下开始长出黄绿色的草芽，代表了初春已至，万物复苏。

　　国道上极滑，满是暗冰，道两旁隔三岔五便有事故翻倒的车辆。要知道国道本就没什么车来往，可见事故率高。我小心地开过这一段，翻过山头，中午到了美丽的然乌湖。

　　湖水此时还未完全化冻，深处覆着白色的冰。然而这并不影响它的美丽，深绿色的湖水，倒映着湖中心的雪山。岸边含着绿芽苞的花枝上，点缀着斑斑白雪，轻轻一晃便如珍珠般散落。花枝、残雪、绿湖、神山，在蓝天做底的幕布下，做成一幅艳丽的贴纸画，换一个角度便是另一道风景、另一幅画。

　　去来古冰川的路上，然乌湖收到窄处，没了覆在水面上的薄冰。无风的湖面，像翡翠做成的宝石镜子，把雪山倒映成墨绿色。以山脚线为折叠，整整齐齐地倒映镜像，使人不得不怀疑，真的有镜中世界，而其间定有与你相同或与你有缘的人，也在镜里想象着你。

　　来古冰川在然乌湖东侧尽头，新开发的景区，十几天前刚开始收费。两百多元的门票，也无甚服务，只是坐了十五分钟的景区车而已。到了实际地方，仍然要在四千米的海拔，骑马（另付费）或徒步一公里，才能靠近冰川。

　　“来古”在藏语的意思是：隐藏着的世外桃源般的村落。而此处四面环山，雪顶终年不化，想来因此造就了这天然冰窖般的世外桃源。

　　我以为的冰川，是像北极、南极那样的高大冰墙，而如今所见，更像是一座冰湖。冰湖之上，林立着冰石、冰柱、冰峰、冰洞。遗憾的是此时已经开春，冰面上不能行走，只能一边吐槽景区不地道——收这么贵的费用却不能靠近冰川——一边飞无人机过去看看实景。网上流传的冰川图片，是一片迷离的蓝色，尤其是小型冰洞中的冰壁中，有着蓝宝石一样的冰芯，整座冰川也被人称作“蓝色星球”。无人机实拍之下，也只是淡淡的蓝色而已，并没有网图那么艳丽，想来是经过调色处理过。

　　来古冰川形成时间众说纷纭，有说三百万年的，有说一百五十万年的，也有说仅千年而已。无论如何，它都经历了沧海桑田。所谓“一眼万年”，如今这颗蓝色的宝石向世人揭开了面纱，就不知道还能存续多久了。

　　离开万年玄冰，驱车顺着美丽的然乌湖往下游走，湖水渐渐流成了帕隆藏布江。江水也是青绿莹泽，滋润着两岸的松树柏林。再然后，几经转折，逐渐地变成淡蓝色、白色、浅黄色，最终成了浊浊泥水，和金沙江、怒江无异了。

　　临近波密，松林越来越密集，仿佛回到大兴安岭。松林之间返青的草地，绿油油煞是养眼。牛儿卧在青草地里，晒着太阳反刍，远处是松林和高耸的铠甲山。嶙峋的山峰之巅，是雪白的尖顶，有身穿白铠的勇士之相。尖顶上，袅袅地蒸腾起白云，像巨轮上的烟囱，吐着缥缈的白烟，散进舒润的蓝天里。绿地白山，森林小舍，这一派盎然的春景，让人想起瑞士或者富士。却哪知富士和瑞士，其实在大西藏俯拾皆是。

　　沿途朝拜的人逐渐多了，有的三五成群，有的十几人成队。他们穿着藏族的传统服饰，背着包、戴着帽子、手持木杖、脖挂念珠，嘴里聊着天或诵着经，蹒跚地向前走，去拉萨或者更远的地方朝拜。还有更为虔诚的，一路磕着“长头”，他们会多穿一件“围裙”，手上戴着手套或在手心系一块木板，每走几步便一个滑跪，五体投地，然后起身，继续向前，周而复始。

　　我曾在张杨导演的电影《冈仁波齐》中，看到过这样的场景。这些虔诚的藏民，无论地处如何偏僻，总会不远万里去信仰中的圣地朝圣，就这样几步一拜，风餐露宿，穿越高山大江，顶着风霜雨雪，在几千米的高海拔上，以心中的虔诚和平静，对抗着世间的痛苦磨难。

　　如今，电影里震撼的神圣，化为了路边平凡的普通，只是普通却让神圣更加神圣起来。

　　如果说宗教的核心本质，就是虔诚到自洽的仪式感，那这些藏民便是把仪式感做到了极致。他们明白所求皆在心中，却仍愿为内心的平静，不远万里的朝拜，以示虔诚。他们并非愚昧或无知，所有能得到本心安慰和认可的灵魂，都是强大的，哪怕借了些宗教的外力。

　　在波密停留了一晚，第二天沿着浑浊的帕隆藏布继续向西，天气越来越暖和。路边和山间，一片片的桃花，开出了“潋滟一身花色”。和北京平谷的大片平地桃林不同的是，这里的桃林规模都不大，几十、上百株就算大片的了。树株却都很高，也极为茂密，并不整齐，大概不是同时而栽，比之华北，多了些自然生长的野趣。远观桃花的花色，多是像樱花般的浅粉，偶尔有几株深些，才是近紫的桃红色。

　　行到“桃花谷”——一片雪山环抱的沟谷平地——谷地里、道路旁、山脚下、半山腰，一簇簇桃花一眼在望，虽没有尽开，但也是分外妖娆，灼灼其华。

　　提起桃花谷地，我首先想到便是黄药师所住的桃花岛，岛上的桃树、桃花不仅美极，还能布下机关。金庸的武侠剧翻拍了一版又一版，没有哪个版本能拍出我心中的桃花岛。不是导演们审美不足，而是桃花岛在我心中太美。忘记在《射雕》的哪个版本里，说郭靖、黄蓉用轻功站在桃花枝头，随着树枝高低起伏地一荡一荡，真有些飘飘欲仙的意思。

　　“桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树，又折桃花当酒钱……世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田……”

　　追着桃花，顺着江水继续向西，浑黄的江水又神奇的清澈了，养得桃花也越发清丽。过了郎鲁小镇和鲁朗峡谷，又是翻山路，雪山山脉的另一侧就是雅鲁藏布江和雅鲁藏布大峡谷。

　　在四千七百米海拔的色季拉山的垭口，看七千七百米的神山南迦巴瓦峰之后，再盘山下来，便是被称作“西藏江南”的林芝。

　　正巧赶上嘎啦桃花村的桃花节，就在国道边上。自山脚向上延伸的梯田上，种着油菜花和桃树。两花齐开、黄粉相杂、层层叠叠、高低相间，林芝桃花之美，名副其实。

　　再往西走，在朗日神山陪伴中，顺尼洋曲河向下，这一段是著名的网红“林拉公路”。尼洋曲清澈碧绿，闪着粼粼的波光，公路便架在桥上，穿曲湖而过，行驶在山间湖中，惊起美丽的白鸥。偶尔停车驻足，路边的桃花在山坡上随意地散着，白瓣、粉蕊、红苞，清风吹过，花在树枝间轻轻摇荡，像是要给田野和群山上色似的。

　　从尼洋曲开到夏曲，再继续向上，翻过五千米海拔的米拉山垭口，挥别神秘的经幡和漫山桃树，终于靠近了拉萨。

　　最后一段路上，突然黄沙飞起，飓风吹着尘土遮天蔽日。不知这风是仅在此处，还是阔于四野。

　　可会卷落万点桃花，化作来年春泥。