从波密往回走，等于换个方向再欣赏一遍318国道。

　　返回的路在这个阶段，属于轻车熟路。我们有机会对大山下的河谷关注起来。

　　河谷中的村子住了多少人？他们会不会遭遇泥石流等自然灾害？他们到城里去一次该会绕多少路？河谷中有的建筑一看就知道不属于民居，而是单位的建筑。那么这些单位是什么的干活？他们是保密单位吗？还是为山区人民提供改善生活的设施？一系列的疑问充满脑际。我们发现谷底小溪边，有牛有羊，为近似荒凉的地区提供了生机盎然的景色。

　　往回走，意味着又开始爬山。过了然乌湖，前面就是4468米的安久拉山口。这座山口有些让人意外，与众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏，壁立千仞不同，安久拉山口平缓得出奇。就是这座看上去不起眼的属于伯舒拉岭山脉的安久拉山垭口，是怒江和雅鲁藏布江的分水岭。我们从西藏一边翻越了垭口，也就由生长神话的雅鲁藏布江流域进入了传奇的怒江流域。

　　从安久拉山垭口下行到西坡山谷，路途约20公里，其中有一段极为危险的塌方路段：狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷，一边是松动的，随时都有可能有石块坠下的峭壁。那些年，有关方面专家修建了风雨桥－－－就是在公路上方修了一条水泥棚顶，在面临深谷的一侧修了一道围墙，相当于给经过此地的车辆戴上了安全帽。车行长廊中，光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来，让人产生了一种不真实的，仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。

　　我们很快就到了怒江大桥。

　　这座怒江大桥是有故事的。七十年前没有一条像样的路通入西藏，西藏仿佛与世隔绝的圣地，为了达成统一促进与藏区的交流互通，中央决定开拔建设军团，修建一条史上绝无仅有的通途，川藏公路工程至此落定。

　　川藏公路全长2255公里，耗时4年零8个月修建完成，牺牲了3000多名官兵1000多位藏汉民工。在这条318国道咽喉之处的怒江大桥旁，有一座永不拆除的桥墩，为了纪念牺牲的英雄，从此借道入藏的车辆都会在此鸣笛致敬。

　　众口相传，当年修筑怒江桥时，一位战士因连续作业身体疲劳，不慎掉进10多米高、正在灌注水泥的桥墩里，混凝土迅速凝固，战友们想尽一切办法也未能将他救起，最后只得流着泪将他筑进了桥墩。所以每当车辆路过怒江大桥，司机都要鸣笛三声，以表达对这位战士的哀悼和对筑路军民的敬意。

　　在即将离开怒江大桥时，我们遇见几个去拉萨的朝拜者，与她们简单的攀谈。

　　问：你们这是去哪里？

　　答：我们去拉萨。

　　问：你们住在哪里？

　　答：四川巴塘。

　　问：多大年纪？

　　答：41岁。

　　问：有孩子吗？

　　答：有两个孩子。

　　问：多长时间去一次？

　　答：每3到4年去一次。

　　由于汉藏语言不太通，交流有障碍，我们只能获得最简单的信息。这就足以使我们肃然起敬了。从巴塘到拉萨约二千多公里，他们全靠两条腿步行完成，还不算那些以身量地的朝拜者。她们走到怒江已经走了两个月了，还有近一千公里要走。再加上一路上餐风露宿，雨雪风霜，真的是很不容易。我们驾车尚有难度，何况步行？！我们在318路上常常看到不少这样的朝拜藏胞，拿着一根棍子做拐杖，几乎没有行李，就这样一步步地朝着拉萨行进。这是何等的信念！　　我们送了她们一点吃的东西，以示关注。她们以笑容表示感谢。有时候我在想，经济不发达的地方，人是否更加淳朴。

　　后面的路又是那著名的七十二拐，我们再一次领略驾车旅途的艰辛。原来的上坡变成了下坡，曾经的下坡变成了上坡。不过，有了前一次的经验，也无所畏惧了。318路段藏区的美景，再加深一次印象，以后难得了。

　　晚上6点左右，我们再一次进驻左贡县城。

　　行于2023.10.26。