有朋友去了藏东南的察隅，归来在微信群里狂晒照片，说那里的娇美之状不可方物，够得上视觉盛宴。

　　我心说：“120万平方公里的天上西藏美轮美奂，就算是傻子拿个相机随便一“咔嚓”，那都是大自然的美片、大片，何况是‘雪域小江南’’察隅呢。”

　　这话当然是笑侃。不过，必须承认，朋友的美片的确拍得非常好，并且唤醒了我久压心底的向往：该走一趟察隅了，那里有另类的雪域神奇。

　　其实，察隅吸引我的主要元素有两个，一是那个偏远小县古时候曾是重犯流放之地，山大沟深人迹稀缺，有着不一样的原生态震撼力；二是那里有中华56个民族之外绝无仅有的极少数人类群体——“僜人”。

　　初秋时节，高原寒凉渐渐，然而无雨晴朗的天空，阳光波谱里的强紫外线仍送来缕缕暖意。我，有幸踏上了察隅之旅。

　　出发前做了一点功课，知道察隅位于喜马拉雅山与横断山脉交界处，是藏东南林芝境内的高山峡谷区，仅5000米以上的山峰就有10多座，其中海拔6740米的梅里雪山，是上苍特设在那里的地标。由于地势北高南低倾斜而下，高差十分悬珠，所以又是西藏除墨脱之外海拔最低的地方。加上河流密布，雨量充沛，土地肥沃，梯田层层，热带地区的水稻、蔬菜、水果应有尽有，故而被称为“高原水乡”，不是江南胜似江南。

　　行程始于拉萨，藏族朋友扎西随行。他于奔驰的越野车中介绍：“察隅东邻云南迪庆和怒江傈僳族自治州，北接西藏林芝波密和昌都的左贡县，西部与最遥远的墨脱县连成一体，南边则同缅甸和印度接壤……”

　　听着扎西侃侃而谈，我无疑而问：“中华大地上‘鸡鸣三省’的地方并不少见，而这察隅，岂不是‘鸡鸣三国’了？”扎西立即回应：“没错，完全正确！”

　　察隅隶属西藏林芝市，色季拉山是进入林芝境内遇到的第一座高山。停车远望，顶峰与坡脊皱褶处闪耀着积雪，让人感受到明显有别于上山之前的阵阵寒气。扎西指着山下说：“这个季节不算最好，如果是春天来这里，开放的杜鹃和桃花气势浩大地布满山头原野，面积持续数百平方公里呢，景色极其壮观。”

　　司机小赵好奇：“这里的花儿会是什么颜色呢？”扎西说：“杜鹃花多是黄、白、紫和大红色，桃花则以浅红或粉白为主，掺杂着一些雪青紫色，在雪山映衬下形成茂密的花阵。那种好看，能让人沉醉不知归路。”

　　扎西不愧是藏大毕业的才子，语言遣词造句精美，又不失生动形象。

　　在他眉飞色舞的间隙，我打开了手机下载的一段小视频，那是央视网关于林芝第二十一届桃花旅游文化节的盛况介绍。屏幕上，央视当家花旦王嘉宁声情并茂：“这里的桃花节，是又一个世界之最。雪山冰峰之下，大地万花怒放，仿若七彩的绣品，农舍木屋点缀其间，炊烟袅袅鸡鸣犬吠，盛装的藏家儿女载歌载舞，好一派盛世风华……”哈哈，央视与扎西，高端与凡俗，两两之说，异曲同工。

　　可惜，目前这里不是赏花季节，眸子里只有断断续续的藏族同胞在转山朝拜，不见那传说中的异彩纷呈。我们只好放开喉咙高喊一声：“您好！色季拉！明年春天再来看您！”

　　不过，这里的秋景倒也别具一格，头顶上蓝天白云飘浮，脚下大地流金一片，远处松柏林海绵延，原野牛羊嘻戏，相伴雅江涛涛……一点儿也不输陶渊明歌吟的那番世外妆景。

　　越过色季拉山口不远有一个观景台，是远眺南迦巴瓦神峰的最佳地点。我知道，南迦巴瓦的藏语意是“刺向蓝天的利斧”，海拔7782米，虽不及珠穆朗玛峰高，但比珠峰陡峭险峻，至今无人能够攀登。扎西说：“这里的藏家人尊它为‘冰山之父’，所以要顶礼膜拜。平日里雨雪大雾比较多，它总是被流动的云层遮盖着，一年四季很少亮出真容。一旦露脸，必要晴天，人们会迅速跪地叩拜，否则就可能错失机会。”庆幸，迎接我们的正是个大晴天，神峰脸颊上的云雾就像飘荡的纱幔，被轻风间歇地掀开，于是出现片刻刺眼的晶莹，引得游人们欢呼雀跃。

　　南迦巴瓦脚下的雅鲁藏布大峡谷，自然也是许多喜欢探险的人心中的圣地，其狂热程度甚至超过了珠峰。有个拉萨朋友是位探险迷，他曾对我信誓旦旦：“活着，就应该把这里列为一生必来的几个地方之一。”非常认同！我活着，所以我来了，此刻如梦如幻，陶醉于一种先入为主的愉悦难以自拔。

　　身为退休老兵，小憩林芝首府八一镇，有种别样的亲切。因为，它曾是一座“兵城”，是当年肩负解放农奴使命的金珠玛米来到这里，荒蛮的廓野才上演了原始与现代文明融合的故事。是金珠玛米和他们身后的军嫂、军二代、军三代，打造出了这座高原上精致绝伦的城镇。有外国友人称赞这里是“东方的瑞士”，也有人说这里像“挪威森林”。可不是嘛，雪山、湖泊、草场、木屋、小桥、炊烟、流水潺潺、马蹄哒哒，万绿丛中白宇依山而立，日间车水马龙，夜晚霓虹炫彩……瑞士和挪威有的，这里全有，他们没有的，这里也有。

　　由八一镇至察隅，要经过波密和昌都然乌镇。感恩现代发达的公路交通，昔日的骡马驿道已经被川藏线318国道取代，飞驰的车轮亲吻着平整的柏油路面，一路拥抱着雪域高原上的这条“新宠”。阳光灿烂，没出现担心的雨夹雪，也没有遇到塌方或者泥石流阻隔。“流放之路”“死亡之路”的史话，此时成了遥远的他乡故事。内心不由感谢苍天，感谢当年爬冰卧雪劈山筑路的18军先驱者战友们，还有今天沿线驻守养路的武警战士和工人兄弟。

　　察隅，藏语意为“有人居住的地方”。《辞海》有解：隅者，山水弯曲的边角之处。哈哈！我乐了。如此正解，不正应了我等前往“察”访的心境吗？

　　然而车辆驶离川藏318线进入排山峡谷后，冥冥中有了一丝忧虑。地图标示100多公里的路程，我们驱车5个小时愣是没离开那似乎永无尽头的崖底弯道。头顶裸石悬空，让人神经有些紧张。

　　进入丛林路段，车窗外闪出一个无名小湖，水面上飘着从没见过的红透了的水草，远看一片血色。一时间，之前的兴奋渐渐打了折扣，怕走错了路，甚至担心突然会有阿三持枪窜出来，因为这里非常靠近印度。在拉萨时就常听说有老百姓因找寻走失的牦牛而误入争议区，惹上了边境纠纷。

　　所幸，我们没有走错，察隅到了。

　　夕阳还挂在西山顶上，赏景正当时。名副其实，这里的确是“高山上的一片凹地”。喜马拉雅和念青唐古拉山脉像两条巨龙逶迤向南，在与横断山脉对接的一刹那又豁然南北分开，辟出了眼前这个面向印度洋的“簸萁口”。中间独龙江、怒江、澜沧江三条水系从西向东相间弯曲着。暖湿气流与地球之巅奔泻而来的冷风在此际会，一幅世界上海拔最高、最为美丽的江南胜景便诞生了。这片既白雪皑皑，又苍郁葱笼的绿色凹地，仿佛托举着一轮燃烧的太阳，那便是东边熠熠生辉、荧光下泻的梅里雪山。

　　民间流传着这样的歌谣：“察隅是大山的姑娘，身上稻谷飘香，风儿拂去了忧伤，笑容安抚着心房，山的姑娘像一朵红花，开在雪域高原上……”没到察隅时，就隐约听到过这歌谣，那是在拉萨。而今心境有约，倒也有了些当年李清照吟诵《如梦令》时的感叹：“初闻不知曲中意，再听已是曲中人。”

　　不过，《西藏察隅松林语》却另有所云：“古时的茶马古道途中，察隅是一个相当重要的补给驿站。但这里由于地势偏远，加之气候温热潮湿、终年瘴气笼罩、多种猛兽和磕头虫横行，所以在公元13—16世纪成为西藏统治者放逐犯人的地方。许多人有来无回，死在了这里。”呵呵，自然打造的“世外桃源”，却同时因为偏远孤寂又成“人间炼狱”，这就是世界的多姿性。

　　读过史书者谁人不知，被流放者并非完全是凶顽之徒，里面也不乏蒙冤之身，有的还是仁人志士、能工巧匠，甚至天下为公不惜冒犯朝廷的诤臣。察隅作为历史流放地，虽不及胡广岭南、河北幽州、新疆伊犁和海南崖州那样名气大，也没听说被流放者中有特别的历史名人，概因为距离京都最远、路途最险的缘故吧。

　　极致的“天涯地角”，苦寒与静美并存，倒也考验着被放逐者的人性格局，据说也有被流放者在这里入乡随俗坦然度日，看破红尘而宁静致远。这片“桃花源”反成了他们绝好的韬光养晦之所、厚积薄发之地。

　　望着这条感觉中有点与世隔绝的谷地，我仿佛真的已经置身天外，有了诸多出世入世的内心思辨，也仿佛与当年的流放着产生了些许的心灵交际。或许正因为有了那些形形色色的流放者，才有了今天这里的多彩又不失神秘，也才有了这个别具一格的小县的文明进化。

　　是的，眼前真实的察隅，的确是一个不可多得的、保留了最原始自然风貌的地方，第一印象便足以颠覆以往对它的认知。崇山峻岭苍翠如黛，峡谷冰川温泉瀑布、桑曲谧野气候宜人，一派亚热带原始森林景象。大自然的鬼斧神工让这里成为“另一个纬度的西藏”，让多少梦想远离喧嚣的人们纷纷来追寻自己心目中的“诗和远方”啊。

　　晚上入住县城一户民宿小店“香草居”，店家端来了牛羊肉和几样叫不出名的山野菜，还吃到了当地有名的“石锅鱼”。主人说“这石锅是纯天然耐火石材，由专业石匠雕刻打磨而成，热得快保温好。炖鱼时只需放入盐巴和十几种藏草药，开锅便香味扑鼻，还不粘锅，所以在这里延续已有千年。”见我们一个个伸缩鼻孔嗅那奇香，他笑了：“快动筷子吧，你们内陆人吃饭讲究各种微量元素，这石锅可是有自带啊。”

　　不得不佩服店主，厚道又不失睿智，他生意经念的好，我们感觉性价比也不错，每人连吃带住70元，物超所值。那是一顿典型的低碳餐饮，至今提起，依然余香绕齿。

　　当时疲惫的身子里灌入几杯玉米稠酒，倒在热炕上昏昏睡去。恍惚间闻到一股似曾相识的烟熏味，似是儿时自己家土炕的感觉。怀拥着一丝久违的亲切，尔后睡了个一塌糊涂。

　　神秘的僜人部落，位于离县城40公里的下察隅，是我们此行的核心打卡点。据说上世纪50年代之前，这里基本上仍是原始社会。僜人们有属于自己的语言，但没有文字，实行一夫多妻制。我知道，散居藏南和印控区的僜人总共有5万多，而聚集察隅的却只有不足1万，而且目前尚未列入中国56个民族的族谱中，暂属于“未识定民族”。他们，是西藏地区人口最少的少数民族群。

　　扎西介绍说：西藏解放前，这里的土司头领们占据着山下福地，绝大多数僜人居住在深山老林中，过着刀耕火种的原始社会生活，被蔑称为“猴子”或“野人”，也有人把他们称为“米什米人”，藏语的意思就是“不开化的人”。后来解放军来了，自从1950年126团将五星红旗插到这里的前哨阵地，便宣告了土司制的结束。实行民主改革之后，僜人的社会地位和生活状态发生了翻天覆地的变化，特别是安全有了保障。如今家家户户住在绿树掩映的木楼砖房里，生活的悠闲自在。

　　走进下察隅，顺着一片郁郁葱葱的芭蕉林上行，一块标有“剥人皮处”的巨石吸引了我们的目光。扎西说：“此处名气很大，是过去僜人头领公开处置罪犯的地方。”惊愕！活剥人皮，这种历史上非官方规定、却又每每局部出现的死刑处置方式，在此上演过。在想，纵使有人罪大恶极，此刑法也足可称作“灭绝人性”。恐怕只有在远离文明的时代和空间里，才会派生出如此原始、血淋淋的行为吧。如今不同了，据说也是因为解放军来了，才让它销声匿迹的。剥人皮虽已成为永去的历史，而这片芭蕉林和这块“神座巨石”，仍然见证着曾经人间少有的阴森可怖。时代在进步，文明在发展，它是石头，也是警钟。

　　感慨我人民解放军，他们言及自身时似乎都习惯了那句“誓言有声，功勋无痕。”因为他们都讲默默奉献。而在僜人部落，解放军俨然是百姓生活里的一道佛光，心目中的护身灵符。

　　穿过芭蕉林进入嘎合村，一家小院的主人是扎西的朋友。家人们都下地耕作去了，一位皮肤黝黑的老太太招呼我们在院里落座，扎西称呼她“阿拉”。老人家泡了茶水、还端来芭蕉、猕猴桃和煮熟的玉米棒子给我们吃。那张满是皱褶的面孔写着沧桑，透着乌色，也透着慈祥、温暖与友善。

　　她“吧嗒、叭嗒”地抽着长长的烟袋，用不很流利的汉语与我们说了很多话，让我们知道了生活在这个村的人们，以前都散居在半山腰上，男人世代攀越山林打猎，与野兽周旋，过着“流浪背夫”的生活，女人在家织布浇园，生活方式非常落后。玉米棒子是当年的主粮，不够吃时就以猎物野菜充饥。她最后又说：“现在政策好啊，大部分僜人都下山迁居到了河谷地带，还建立了家园村社，选出了管事的村社长，推广了水稻和各种果蔬种植，家里的粮菜瓜果吃不完哟。”

　　我们还由老人处知道了，僜人们过日子依然延续着男猎女烹、男耕女织的习惯，但农桑只是僜人的吃穿用度所需，狩猎才是他们的重要副业，也是他们的主要经济来源。现代交通物流已发展到了察隅，猎物除了食肉，身上的皮张、熊胆、麝香等，都是有价的交易珍品，可走出大山换物卖钱，而外边的时尚生活物品，也受到僜人们喜爱。闻名中外的“珠峰雪茶”，就是在这里培植而走向世界的，麝香更是中外公认的珍宝。

　　穿过老人敞开着的屋门，我看到另一间正屋墙上高悬着一副毛泽东主席的画像，下面摆着供品和正在缭绕的香炉，不禁心生涟漪：国父功德无量，人民心中有他。伟人的人格魅力能够波及到这么原始偏远的地区，已化作了僜人们自觉自愿的崇拜。细想也是，正因为毛主席心里装着百姓，当年推行了“民族不论大小一律平等”的一系列政策，僜人们才得以摆脱原始而安居乐业，过上了属于人的生活。

　　正说话间，老人的儿子下地回来了，他叫边巴。身后跟着两个女子，一个看上去50来岁，另一个非常年轻。三人都洗漱打扮得体，还换了新衣服，显然是刚为会客做了些准备。令人意外的是，介绍得知两位女子都是边巴的妻子。扎西说：“这完全符合僜人婚俗。如今这里虽然多是以一夫一妻为主，但经济境况好的家庭仍可以一夫多妻。不过都必须父母做主，而且严格禁止同宗同姓三代内通婚。”目前，这个家庭是三代九口五个孙辈，最小的孙子和孙女两人在家绕膝，其它三个分别在林芝和波密上中学。

　　远方来客，边巴热情有加。他一边张罗我们饮茶，一边感叹：“共产党好啊！这些年划拨了好多钱，为僜人建起了水电站和公交网络，办起了学校和医院，搞起了三产加工，开发了旅游资源，我们这个66户人家的嘎合村，还成了察隅县有名的小康示范村呢。”他身边的那位年轻一点的妻子也笑着插话了：“是啊，我们这里很远很闭塞，你们来的越多，就能拉着我们一起致富。所以，欢迎你们多来啊！”风趣爽快的交谈，引来一片爽朗的欢笑。

　　由于这里气候常年温润潮湿，僜人都酷爱自制的烟酒祛湿，喜欢原生态的生活方式。有句话这样概括他们的生活状态：“一半日子在太阳下晒着，一半日子在雨里面泡着，所以男女通常都不穿鞋。”瞧瞧这边巴一家，女的以彩色上衣和横条纹布裙裹体，头发卷在脑后并插着发簪，颈项挂满串珠或银币，手上也没忘记戴上戒指和镯子。男的头上盘着白帕，耳戴银环，腰间佩带砍刀、弓箭和烟袋，上身穿短袖衣衫，下身是短裤。无论怎么打扮，两脚都是光着的。他们说，这里不管男女，穿着用料全是自己纺织的麻布。目前，村里还有个别人仍坚守着传统习惯，下身只有遮羞布，就图个夏秋自在凉爽。

　　我环顾院子四周，有一堵墙上挂满了牛头骨，有的风吹日晒已经斑驳不堪，有的还很新鲜。是僜人图腾的展现？还是他们财富的宣示？我想，应该是两者皆有吧。

　　两位热情的媳妇亲手为我们做了一顿便餐，是僜人独有的“手抓鸡饭”，还端来了自制的清酒。抓饭的工艺有点像维吾尔族和回族的羊肉抓饭，但是口感又不同，不似羊肉抓饭那样油腻。我们四个人胃口大开，酒足饭饱，但要付费时，边巴坚决不收。他说：“贵客来了，好酒好肉，这是我们僜人的待客之道。”

　　特想给他们拍几张照片，可惜他们都躲闪着不很配合，连聊天嬉笑间抓拍都不让。扎西解释，僜人笃信生命的轮回，认为过多地把影子留在今世，会牵挂太多，影响将来无忧无虑地进入天堂，来世不顺利。

　　夜晚出门散步，在广场绕圈，于河边吹风，而后去观赏僜人精编歌舞《太阳的女儿》，了解僜人神话“阿佳尼射日”中太阳形成的传说，领略天人之间光与温暖的感动，留下了无尽的遐想。返回时兴致勃勃，扭了一路的秧歌。月光星辰和着心境一起跳动，美得不要不要的。

　　须臾感觉，灵魂里多了一个新的故乡，那就是脚下的察隅。虽远离繁华，却非常静美，抵达一次得跨越千山万水，然而我亲近了它，它也亲近了我。想留下来，它似乎也懂，可惜不过是臆想，因为他乡还有许多事情牵扯着我的精力。

　　我忍不住念念有词：我有所念人／隔在远远乡／我有所感事／结在深深肠／乡远去不得／无日不瞻望／肠深解不得／无夕不思量……白居易的这首《夜雨》，融满优思情怀，却不失细腻大气，此时此地，甚合我心。是夜所念皆星河，瞻望思量多相像，白翁当年望婵娟不在，而我有察隅眼前。秋未晓，星月童话，心安可望。

　　此行走过了沿途的色季拉和南伊沟，跨越了然乌湖畔的来古冰川，好奇过了大山深处的僜人风情，观赏过了江河冲刷形成的千年水磨岩，再从惊心动魄的沪聂线凯旋而归。这样的察隅行迹，真是今生难逃的缘和瘾。

　　挥手告别之际，赶来送行的边巴的手机响了，炫铃的声音居然是很流行的网络歌曲《老鼠爱大米》。这首歌耳熟能详，此刻听来，突然觉出从未有过的异样，觉得奇特如幻，那是原始与现代互相碰撞的交响。

　　“一日长一丈，西藏在天上。”再见了！察隅。你虽不在西藏高原之巅，却是天尽头之无二。镶嵌在梅里雪山西坡、印缅毗邻界域，也镶嵌在了我这位过客的心里，成了又一个新的灵魂居所……