烙饼，老家称为“烙里馍”，需要两个人操作，才能做出来，弹牙韧性，麦香沁脾；尤其是配羊肉汤佐餐，简直能美掉眉毛，乐不思蜀。丰县的羊肉汤馆，多如猬毛，大街小巷、闹市僻乡，多不胜数。羊肉汤的标配，就是烙饼——烙里馍、辣椒油、醋。天寒地冻，热腾腾的羊肉汤端上来了，搲一大汤匙通红的辣椒油入碗，洁白的羊肉汤马上染上红辣椒的颜色，倒上陈醋，撕破烙里馍成块，略一搅拌，即可大快朵颐，头顶马上热气蒸腾，四万八千个毛孔顿开，冬天里的春天就出现了。

       好事多磨是真理，更是哲理。正如“樱桃好吃树难栽”一样，烙饼，相当耗时费力，即便有“把时间花在美好的事物上，不算浪费”之说，烙饼的环节是一样也不能少的：和面、支鏊子、幹成薄薄的圆面皮、抱来麦草、干杨树叶、豆秸等软和柴火，点火、烧热鏊子，擀皮者和烧鏊子的还得配合默契，然后才能烙出烙里馍。双亲最擅此道，特别是能喝到羊肉汤的时候。

       早些年，物质贫乏，炖羊肉打牙祭，不可想象；喝一顿羊肉汤，简直就像过节一样，而且就像顺利的做成了一件大事，必须具备天时、地利、人和。简单说，就是得有金贵的羊肉（一小条，最多很难超过一斤。）、有闲、有人、无风、有干软和柴火。这个时段、闲情，大多出现在秋末初冬，田野里的秋庄稼收获完毕，冬小麦种在地里，长出了幼苗，终于可以直一下腰，松一口气了。风和日丽，碧空如洗，正好村里来了溜乡卖羊肉的，就割八两，早早炖在大锅里。接着，父母就张罗烙饼。这种记忆至今清晰，如果有微风，还得竖一张芦席把烙饼现场圈出半圆，然后才能安心烙馍。父亲才把烙熟的一张白饼收纳在馍筐里，母亲刚好幹好一张，搭在热鏊子上，这种一起一落数十次，一大筐子烙里馍就完成了。父亲用两个短棒把鏊子端走，竖在墙角，用水泼灭余烬，就走进锅屋往已经煮烂的羊肉锅里，下白菜丝、粉条。母亲端来烙里馍，在案板上一张一张“查数”——烙里馍张与张之间有空气、积热，需要抖动一下释放，这样烙饼的口感回更好。喝农家羊肉汤，配烙里馍，那是难得的幸福享受啊。

      羊肉汤馆，需要理顺程序化，才能应对摩肩接踵的食客需求。烙饼，没有时间，就买现成的烙里馍；因此，烙饼专业户、烙饼村、烙饼机，应运而生，买来的烙里馍，已经失去了手工擀皮、鏊子烙的温度，多了软糯洁白的外相，没有吃过农家手工烙饼的人，认为店里出售的，已经很不错了，正如“感觉黑夜并不是太黑，因为你没有见过白天”一样，这是一种无知，还是一种本真，没有人能说得清！

       羊肉汤也需要程序化，大部分还是熬羊架骨头汤——老汤。先把泡发好粉丝、羊肉片装入涮笼里入汤锅，高明的就在涮笼的把柄上安一个倒勾，勾住汤锅外壁，让入汤锅的粉丝、羊肉片浸润更加充分，这边在汤碗里加少许辣椒油、调料。碗里妥当了，涮笼里的也热甚，就倒入碗里加汤，再添加香菜、葱花即可。感觉上来的羊肉汤，还不够味，就自己加辣椒油、醋——每一张餐桌上，都有通红的辣椒油和陈醋。

       父亲不在家的时候，老妈会做懒馍羊肉汤。懒馍的懒，并非懒惰的懒，而是简化了操作过程——一个人就可以了。如果说，烙里馍属于火性韧劲，懒馍就是应水而生，软糯清香。先添水入锅，水过半锅，不然就会蒸汽不足，影响懒馍的质量和速度。锅里放入篦子（竹条篦子好过铝质的。）铺上笼布，大火烧开锅，就可以把幹好的圆面皮贴入篦子上了，合上锅盖。下一张幹好了，上一张已经被蒸熟了，然后，再摞上一张。周而复始，糯香的懒馍就做好了。揭锅后，成摞的懒馍也需要张张揭开，抖动一下。

      民族的，就是世界的；家庭的，就是社会的。而今，许多羊肉汤馆，既供应烙里馍，也提供懒馍了。
       丰县宋楼镇新市场，有一家店名为“大碗鸡汤”的铺面，原来在通衢的东西大街上，门庭若市，顾客盈门；后来搬到较为偏僻的南北小街上，依然人群熙攘，摩肩接踵。店铺没有搬迁时，一碗鸡汤七元钱，如今还是七元钱；如今还提供懒馍，一元钱一张。喝汤之余，抬头望一望柜台里边，一家人围着案子幹面皮，往锅里续，再揭出来。鸡汤，热气腾腾，就是烧羊肉汤的操作，碗里面粉丝、鸡肉丝、吊的鸡蛋皮、香菜、泡发的银耳、胡椒粉，分量很足。年轻的小老板掌勺，总是对着食客喊：“香菜、胡椒粉要吗？不要您说话！”也许听惯了，也许店铺里顾客很多，总有醉心醉意的温馨。

        沛县有“广电冷面”，多年前是九块钱一碗，汤鲜味美分量足；如今还是如此，我们一行骑行多次沛县品尝。仿佛，到了沛县，不吃“广电冷面”，就如到了北京，没有去故宫一样。